Как Фаррелл Уильямс сделал Louis Vuitton скучным
Певец и продюсер Фаррелл Уильямс, которого вы можете помнить по прекрасным трекам «Happy» и «Freedom», нашёл себя в другой стезе — он стал новым креативным директором модного дома Louis Vuitton. Недавно прошёл показ мужской коллекции весна-лето 2024 — дебютной для артиста. Стоит ли Уильямсу создавать одежду, или всё же нужно было остановиться на музыке, выясняла ForPost-Афиша.
Сменить легенду
До Фаррелла Уильямса пост креативного директора мужского направления дома Louis Vuitton занимал легендарный во всех смыслах Вирджил Абло. За свою жизнь Абло не только успел поработать на LV, но и создал собственный бренд Off-White.
Также дизайнер успел поработать с IKEA, Канье Уэстом, Mercedes-Benz, шампанским Moёt Chandon и водой Evian. Он играл диджей-сеты перед концертами Дрейка и устроил несколько выставок с Такаси Мураками. Но, к сожалению, после трёх лет борьбы с раком, Вирджил Абло скончался.
С конца 2021 года кресло креативного директора LV пустовало. И вот, в феврале бренд наконец-то нашёл достойную замену Абло. Дизайнера сменил его близкий друг, певец Фаррелл Уильямс. Правда, не всем это решение показалось справедливым и честным.
Неслучайный выбор
Медиа пророчили кресло Абло многим молодым и малоизвестным, но оттого не менее перспективным дизайнерам. Мартин Роуз, Бьянка Сондерс, Грейс Уэльс Боннер, Колм Дилан и Джонатан Андерсон — все они, по итогу, оказались «в пролёте».
LV предпочёл громкое имя Уильямса. Ценным для бренда оказалось и мультикультурное визионерство, и огромное влияние на целевую аудиторию артиста. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что в своей жизни Фаррелл Уильямс уже успел побыть дизайнером. Он множество раз сотрудничал с миром моды, в том числе и с Louis Vuitton. В 2004-ом певец создал для дома коллекцию солнцезащитных очков, а в 2008 году — коллекцию ювелирных украшений Blason.
Любовь и инклюзивность
Именно эти два слова легли в основу первой полноценной коллекции одежды Уильямса для LV. Как заявил сам Фаррелл в интервью Vogue, линейка одежды вдохновлена любовью и поддержкой людей, окружающих певца. Несмотря на то, что формально она называется «мужской», сам Уильямс считает, что делал коллекцию «для людей».
Помимо любви и доступности для всех, в своей коллекции Уильямс также преследовал концепцию удобства одежды. Это ощущение певец назвал ключевым в понимании коллекции весна-лето 2024.
Слабовато и типично
Как и в случае с первой коллекцией Вирджила Абло для LV, показ Фаррелла прошёл на открытом воздухе. Его посвятили покойному дизайнеру, и, на мой вкус, зря. В основу коллекции лёг болотный зелёный цвет и паттерн «шашечка».
В целом, коллекция получилась «ни рыба, ни мясо», и это отмечают многие эксперты. Например, Александр Рогов в своём телеграм-канале высказался весьма иронично: «На дебютном показе Фарелла Уильямса для Louis Vuitton была хорошая музыка. У меня все…».
И такое мнение достаточно ёмко описывает дебютный показ. Возможно, коллекция действительно пропитана любовью и инклюзивностью, но о чём она? Все наряды выглядят как личный гардероб Уильямса — здесь и английские кепки всех цветов и видов, и заигрывание с классикой, и приталенные брюки с характерным пиджачком.
Не спелись
Помимо этого, Уильямс добавил к своей коллекции «любви» типичный милитари-паттерн — камуфляж. Часть вещей буквально кричит «помогите, я в мире майнкрафта!», потому что вместо привычной клетки здесь мелкая, пиксельная.
В итоге коллекция не даёт ничего нового. Это стандартные фасоны, на которые, как в игре Sims 3, можно наложить ограниченное число паттернов и выбрать им цвет. И вот, по подиуму гордо шагают модели: красная шашечка, зелёная, белая, салатовая… От этих квадратов в какой-то момент начинает рябить в глазах.
С другой стороны, достигнута цель сделать одежду LV максимально комфортной. Но какой ценой? Некоторые предметы коллекции выглядят так, будто их купили на «Садоводе» в лотке «Вуи Литон». Из-за этого во всей коллекции читается боязнь экспериментов, избыток клише
Носить или не носить
На фоне коллекций Абло Уильямс выглядит откровенно никаким. Он не привносит в дом той свежести, которую от него хотелось бы видеть. Нет драйва, оригинальной подачи — есть лишь каталог с кучей зелёных вещей.
В то же время, в душе теплится надежда, что показ весна-лето 2024 был просто неудачным стартом. Ведь можно понять и Уильямса: согласитесь, сложно превзойти такого мастера, как Вирджил Абло. Возможно, новому креативному директору просто не хочется потерять наследие покойного дизайнера из-за своих экспериментов.
Однако, как показала практика, умения «взаимодействовать», которым так кичился Уильямс, маловато. Для сотрудничества с LV его хватало, но чтобы занимать пост креативного директора бренда, быть со всеми «на мази» явно недостаточно.
Коллекцию Уильямса нельзя назвать плохой, но и хорошей не назовёшь. Она типичная, и слишком «никакая», чтобы можно было назвать музыканта-дизайнера гением или бездарностью. Что ж, пожелаем Фарреллу творческих успехов в его новом поприще, и будем с нетерпением ждать следующую коллекцию.
Елена Фокина
Фото: vogue.com, Pharell Williams|YouTube, insidehook.com, sharpmagazine.com
