Неделя мужской моды в Париже: главные показы и тренды

C 16 по 21 января в Париже проходит Неделя мужской моды. Самые известные модные дома, перспективные дизайнеры и знаменитые гости в одном месте — как это было? ForPost-Афиша расскажет о самых запоминающихся коллекциях и тенденциях сезона.

Коты для всего Дикого Запада

Открыть неделю моды предстояло третьей коллекции Фаррелла Уильямса для Louis Vuitton. Учитывая ошибки двух предыдущих, он решил пойти проверенным путём и поставить во главу угла вестерн-тематику.  Особенно актуально это выглядит после новинки Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Догадаться о таком выборе было несложно: гостям шоу разослали приглашения в виде губной гармошки, а за несколько дней до показа анонсировали коллаборацию с Timberland.

Как Фаррелл Уильямс сделал Louis Vuitton скучным

Концепция сработала, ведь массивные ботинки прекрасно вписались в превалирующие кофейные оттенки униформы ковбоев бренда. Об акцентах Уильямс тоже не забывал, так что многие образы дополнялись разноцветными вариациями сумок Speedy. Были и другие яркие детали вроде небольших бантов на шее (тренда этого года) и неонового бирюзового, подчёркивающего фурнитуру.

Закрепить смысловую составляющую Фаррелл решил созданием цветочной вышивки совместно с выходцами из индейских племён Дакоты и Лакоты и приглашёнными выступающими — коренной североамериканской группой Native Voice Resistance. Конечно, без обвинений в культурной апроприации не обошлось.

И пока Фаррелл вовсю привыкает к должности креативного директора Louis Vuittion, Givenchy подобные изменения только предстоят. Мэттью Уильямс покинул кресло в декабре, а официальной замены ему пока так и не нашлось. Но команда модного дома не растерялась и временно взяла всё в свои руки. Очевидно, что экспериментов в такой ситуации ждать не стоит. Поэтому ключевая тема была подобрана осторожно и ожидаемо — дань уважения основателю Юберу де Живанши. Он любил сдержанность и элегантность форм, но при этом питал слабость к необычным материалам.

Streetwear-стиль Мэттью задвинули на второй план и вернулись к коммерческому образу джентельмена, чтобы угодить каждому. Но место для лёгкой игривости всё же нашлось: принты с котами, платки с рисунками женских причёсок, цветные шубы-гривы перекликаются с классическими оттенками и вариациями легендарной рубашки без воротника, которую носил сам дизайнер.

Строгий кутюр

Коллекцию Dior от Кима Джонса не зря называют «первым мужским кутюром». Замысловатые материалы, кропотливая работа, огромное количество отсылок на влиятельных фигур культуры сказались не только на весе показа в модной индустрии, но и на стоимости коллекции.

Балет для модного дома в этот раз сыграл ключевую роль: гардероб Рудольфа Нуреева с его экстравагантными кимоно и драгоценными шалями нашёл своё отражение в виде накидок и жакетов с вышивкой из абстрактных принтов или драгоценностей. Для самого Джонса такая связь с искусством обоснована ещё и тем, что его дядя Колин был танцором Королевского балета. Неудивительно, что обувь в коллекции фактически напрямую отсылает нас к пуантам.

Мастерски соединив оммаж на платье «Дебюсси» от самого Диора для прима-балерины Марго Фонтейн с мелодией «Танца рыцарей» из «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева, дизайнеру удалось добиться эффекта полноценного перформанса.

Hermès на контрасте выглядит довольно строго и умеренно. Несмотря на это, каждое появление бренда вызывает огромный интерес: выступления, показы и даже конные соревнования уже давно стали визитной карточкой модного дома. В этот раз задачей было показать активного мужчину, который проводит много времени на свежем воздухе. Это и определило форму: джемперы из шерсти альпаки, панамы, кожаные брюки, плащи, пальто и кардиганы цвета хаки.

Резкие объёмы в обуви от Пьера Харди смешивались с верхней одеждой, удлиняющей силуэт. Как объясняет художественный руководитель коллекции Вероник Ничаньян, таким сочетанием бренд хотел добиться того, что «образы оживают и приобретают игривость». Большие сумки Birkin в руках моделей только усиливают эту игру форм.

Яркое завершение

Valentino подошли к вопросу концептуально. Сначала удивив поклонников тем, что шоу будет не в Милане, а в Монетном дворе Парижа, модный дом стал активно продвигать показ в виде целого шоу. Мужскую коллекцию назвали Le Ciel, что переводится как «небо». Авангардное видение Пьерпаоло Пиччоли позволило раскрыть эту тему сполна, показав небо в ясный и пасмурный день, на закате и рассвете, ночью и днём.

Классические костюмные образы чёрно-белой расцветки, открывшие вечер, постепенно вытеснялись образами с цветовыми акцентами. «Небесный» голубой присутствовал в виде сумок, рубашек, пальто, брюк. Вторая половина коллекции окончательно «взорвалась цветом» и добавила зелёных, сиреневых, розовых оттенков. Выдерживая тематику неба, в конце дизайнер возвращается к самой задумке и закрывает показ длинным голубым пальто с капюшоном.

А вот Balmain решили не тратить времени на сдержанные фасоны и сразу перейти к громким цветовым решениям. Никакого минимализма, только яркость, многослойность и винтаж. Schiaparelli в мире мужской моды выглядел бы именно так. И прямых отсылок на бренд тоже хватает: металлические вставки, золотая маска у одной из моделей. Во всей этой феерии Оливье Рустену всё же удалось продемонстрировать главную тему показа — человеческое лицо.

Характерной чертой стал аксессуар в форме золотой линии, разделяющий лица большинства моделей на две части.  Силуэты глаз и губ всячески обыгрывались в образах и дополнялись принтами от Prince Gyasi. Не обошлось без старой доброй полоски и горошка разного размера. Закрыть показ решили не менее эффектно, пригласив для этого Наоми Кэмпбелл под трек Эминема «Not afraid».

Анастасия Скалдина

Фото: Louis Vuitton, Legion Media, Givenchy, Alain Jocard/AFP, Valentino, Balmain