Неделя моды в Париже 2024: полуголые модели и мода на виноград
Неделя моды в Париже 2024 цепляет с первых показов. Модели Saint Laurent прошлись по подиуму с обнаженной грудью. Balmain удивил своим «виноградным» показом. И только Dior стабильно не вызывает никаких эмоций. Подробнее про показы — в нашем обзоре.
Dior: цвет настроения бежевый
Мария Грация Кьюри, судя по всему, поняла мем «тренч для встреч» как призыв к действию. Новая коллекция Dior делает акцент на бежевом — его сочетают с черным, белым, кремовым и таким же бежевым. Получаются пресные, часто монохромные комбинации, которые не цепляют ни кроем, ни текстурой, ни аксессуарами. На одной модели красуется ничем не примечательное белое пальто, на другой — бежевый двубортный пиджак с прямой юбкой.
Попытки дизайнера сделать свою коллекцию не такой бледной также проваливаются. Надпись «Miss Dior», намекающая на бюджетную линейку модного дома, выглядит уничижительно — одежда с показа действительно напоминает скорее масс-маркет, нежели люкс. А узоры некоторых костюмов кажутся ненамеренной и от того еще более забавной отсылкой на советские клетчатые пакеты.
В новом сезоном традиционной «пылью в глаза» стали инсталляции индийской художницы Шакунталы Кулкарни. К сожалению, они не добавляют никакой ценности многочисленным костюмам, юбкам и плащам. Новая коллекция Dior не показывает мастерство и чутье дизайнера. Лишь талант Марии Грации Кюри годами продавать клиентам одно и то же.
Saint Laurent: тренд на обнаженность
Saint Laurent в этом сезоне берет гиперсексуальностью, которая идеально подошла бы скандальной «голой» вечеринке Ивлеевой. Главный элемент коллекции — эфемерная прозрачная ткань. Из нее дизайнер Энтони Ваккарелло создал блузки, юбки и платья. Полуобнаженные образы дополняют капроновые повязки на голову (видели такие у Prada), шарфы бантиком и объемные полушубки. Получилась изящная отсылка к прозрачной коллекции Сен-Лорана, которую он представил в 1968-ом.
Иронично, что Dior и Saint Laurent показали свои коллекции в один день. Ведь оба бренда можно обвинить в лени и самокопировании. Кьюри берет базовые комбинации из шоурумов, которые у нее не меняются из сезона в сезон. А затем пытается искусственно «пришить» к ним смыслы и идеи.
Ваккарелло действует по-другому. Он выбирает один доминирующий силуэт и многократно повторяет, меняя отдельные элементы образа: цвет брюк или блузки, узел шарфа, положение сумки. Из-за этого один ключевой образ врезается в память аудитории. У Dior же разные образы с похожей цветовой гаммой забываются спустя пару минут.
Впрочем, дизайнер не останавливается на полупрозрачных нарядах. К ним добавляются объемные шубы, боди навыпуск с высоким воротом и латексные жакеты-доспехи. Новая коллекция пусть и не дотягивает до прошлогоднего фэшн-сафари, но имеет все шансы стать хитом этой Недели моды.
Balmain: виноградный шик
Новый показ Balmain — наверное самая дорогая реклама винограда. Его гроздья стали принтами для платьев и юбок, основой для стеклянных топов, массивными серьгами и ожерельями, даже отдельными аксессуарами. Создавая «виноградную» коллекцию, креативный директор Оливье Рустен вдохновлялся архивными работами Бальмана (отсюда яблочные и клубничные мотивы) и родным городом Бордо.
Другая визуальная находка показа — золотые раковины улиток. Их дизайнер использует как серьги, пуговицы и пряжки для ремней. А в одном из образов превращает панцирь в сюрреалистичный топ.
Ягодный шик Рустен пытается усмирить более спокойными образами. Шоу открывают вариации кителя цвета хаки. В одном случае его превратили в укороченный пиджак и юбку макси, в другом — в комбинацию плаща и плиссированного платья. Дальше в ход идет клетка виши: она выполнена в приглушенных оттенках и переливается на свету.
У Balmain вышло соблюсти баланс между экстравагантностью, которая вряд ли покинет пределы подиума, и стильной повседневной одеждой. Необычная клетка, эффектные пальто и комбинация «яркий верх — сдержанный низ» дают надежду, что новый показ станет не менее успешным, чем недавняя мужская коллекция.
Денис Котляров
Фото: Umberto Fratini/Gorunway.com, Saint Laurent, Giovanni Giannoni/WWD, Adrien Dirand, открытые интернет-источники
