Большой разбор Недели моды в Париже весна-лето 2025

Совсем недавно закончилась Неделя моды в Париже. Свои новые коллекции сезона весна-лето 2025 представили крупнейшие модные бренды. А мы собрали (а потом разобрали) все главные показы до мельчайших отсылок. Чем вдохновлялись дизайнеры, какие оттенки и фасоны станут трендовыми — рассказываем в нашей статье.

Обложка и фото: REUTERS/Johanna Geron

Dior

Мария Грация Кьюри в очередной раз показывает нам переосмысление греческих богинь. Её Артемида в лице лучницы и художницы Софии Джиневры Джанни прошлась по подиуму в ассиметричном спортивном и короткой юбке из полос. За плечами лук, на ногах — необычный гибрид кроссовок и сапог, которые заканчиваются чуть выше колен. Других моделей дизайнер одела в полосатые боди, обтягивающие черные комбинезоны и воздушные платья.

Коллаж: Giovanni Giannoni/WWD

Странно было бы рассчитывать на эффект неожиданности у Dior. Кьюри из раза в раз показывает нам комбинацию «античность + современность». Возьмем в качестве примера кутюрный показ осень-зима 2024. Новый показ ничем не выделяется среди предшествующих: снова богини и амазонки, словно одежда на одно плечо (отсылка к платью Amazone коллекции 1951-го) и драпировка.

Коллаж: Giovanni Giannoni/WWD

На уровне смыслов все коллекции Марии Грации вертятся вокруг феминизма. Здесь силу женщины, судя по всему, должны подчеркнуть гоночные костюмы, кожаные мотоциклетные куртки и спортивный стиль а-ля Adidas. Но с феминными оммажами на античность они совсем не вяжутся. Тем не менее у этой скучной и несвязной коллекции есть коммерческий потенциал. А значит Кьюри с нами ещё на сезон.

Saint Laurent

Коллекция Saint Laurent по-своему вторит Dior. Вот только Энтони Вакаррелло заявляет о женской силе, одевая их в мужские оверсайз-костюмы прямиком из 80-х. Смена стиля кажется довольно радикальной после полуголой «капроновой» коллекции и сафари-стиля. Но дизайнер лишь развивает концепцию недавней мужской коллекции, когда на подиум вышли копии Ива Сен-Лорана.

Коллаж: Giovanni Giannoni/WWD

Power-dressing, о котором пишет The Blueprint, выражается не только в одежде тайного агента. Модели примерили на себя кожаные куртки и плащи с акцентом на плечи, повязали ретро-галстуки и завершили образ солнцезащитными очками. Но это лишь один из блоков (пожалуй, самый удачный).

Дальше Вакаррелло делает акцент на халатах и платьях с пёстрыми орнаментами. Обилие узоров и оттенков отсылает к творчеству Сен-Лорана в Марокко: дизайнер говорил, что Марракеш научил его цвету. Отчасти эту идею продолжает третий «винтажный» блок, где свободные силуэты сменяются парчовыми жакетами и кружевными юбками. Но в отличие от Dior, здесь у разных стилей есть общий знаменатель — сам Ив Сен-Лоран, чьи идеи Вакаррелло передал довольно точно.

Коллаж: Giovanni Giannoni/WWD

Dries Van Noten

В марте этого Дрис ван Нотен покинул свой бренд. Последний показ дизайнера собрал немало восторгов, но вперемешку с вопросом «что дальше?». Теперь у нас есть ответ. Новая коллекция, над которой трудилась команда бренда, с удивительной деликатностью сохранила все коды Дриса. Здесь и безупречная работа с оттенками, и лишенная любой пошлости анималистика в сочетании с интересной фактурой, и этнические мотивы.

Коллаж: Giovanni Giannoni/WWD

Основной акцент в новом показе — на змеином принте. Тиснение под кожу питона украшает сумки, ремни, пальто и мюли на фигурной танкетке. У команды бренда Dries Van Notten получилось воссоздать эстетику его создателя — продуманную цветовую палитру, сложную комбинацию фактур и немного культурных отсылок.

Rabanne

Бренд продолжает делать акцент на образах из золота и серебра, но уводит их всё дальше от средневековой эстетики. Тонкий металлизированный материал стал частью многослойных офисных образов с расстёгнутыми до верхних пуговиц рубашками, пиджаками и ветровками. Кольчугу переосмыслили в виде вязаных жилеток и свитеров, а из сверкающих пластин сделали платья.

Коллаж: Giovanni Giannoni/WWD

Дизайнер Жюльен Доссена доказал, что экстравагантность эстетики Rabanne можно адаптировать под базовый гардероб. Как доказательства — полосатые футболки с цветочными узорами из камней и чёрные юбки-макси с отливом. Многослойность коснулась и аксессуаров: сумки, как и обувь, дизайнер спрятал за прозрачными чехлами.

Коллаж: Giovanni Giannoni/WWD

Нашлось место и для люксового шика. И речь не только о позолоченных вечерних платьях. Вдохновившись «самым дорогим платьем в мире», которое Пако Рабанн создал в 1968 году, Доссена представил аналогичную сумку. Она сделана из 18-каратного золота и бриллиантов, а стоит €250 тысяч. Модель, которая вышла с ней на подиум, была одета в платье, покрытое золотой поталью.

Коллаж: Giovanni Giannoni/WWD, архивы пресс-службы

Balmain

Оливье Рустен делает ставку на одежду с выпирающими плечами: где-то слегка покатыми, а где-то заостренными. В основном это жакеты из костюмной ткани, покрытые парчой, кристаллами, блестками… или огромными человеческими лицами. Чуть реже — платья и топы в сочетании с острыми бедрами юбок.

Коллаж: Giovanni Giannoni/WWD

Парад остроплечих моделей может быстро наскучить: юбка сменится черными брюками, одни стразы — другими, а общий силуэт останется неизменным. Коллекция становится чуть интереснее, когда на подиум выходят в корсетных топах а-ля Готье и пудровых костюмах. А лучшая часть показа отсылает к песочному платью Balmain на Met Gala 2024.

Советуем прочитать: «Met Gala 2024: лучшие образы и главные модные провалы»

Коллаж: Giovanni Giannoni/WWD

Однако на этом коллекция снова затихает, показывая новые вымученные варианты остроплечих жакетов и скульптурных платьев в виде лиц истуканов. Заметно, как внимание бренда переключилось на свою бьюти-линию и новую коллекцию парфюмов. Их модели несли в руках как аксессуар, а из некоторых флаконов Рустен сделал браслеты и колье.

Chloe

Королева современного бохо-шика Шимена Камали показывает прямое продолжение своего дебютного показа для Chloe. Околоковбойская эстетика кожаных курток с бахромой окончательно уступила место ультрафеминности. Поэтому в новой коллекции видим еще больше нарядов из летящей полупрозрачной ткани, кремовых рубашек и воздушных шифоновых платьев.

Коллаж: Giovanni Giannoni/WWD

Шимена Камали развивает обновленную эстетику Chloe с помощью боди (вязаных, с цветочным узором или принтом фламинго), жакетов и кружевных накидок в пастельных тонах, а также ажурных бельевых топов. А аксессуары в виде подвесок с логотипом, кулонов и сумок с декоративной цепочкой завершают образ соблазнительной, но не пошлой девушки Chloe.

Коллаж: Giovanni Giannoni/WWD

Rick Owens

Один из главных визионеров панка продолжает строить свою мрачную футуристическую эстетику, напоминающую стиль Харконненов из «Дюны».

«…И я всегда ссылаюсь на потерянный Голливуд докодовых черно-белых библейских эпосов, смешивающих ар-деко, жуткий грех и искупительную смертность», — рассказал Оуэнс в интервью.

Его готические персонажи спускались по ступенькам Palais de Tokyo в надувных ботинках Kiss. Их подошвы и каблуки были скрыты за слоем окрашенной в чёрный цвет телячьей кожи. Вместе с гиперболизированными плечами пиджаков, громоздкими бесформенными бомберами и прическами в виде корон ацтеков образы моделей напоминали одеяния потусторонних существ или пугающих пришельцев.

Коллаж: Rick Owens

Гротексные тренчи чередовались шёлковыми мантиями и шифоновыми накидками. Ближе к середине показа их сменили плотные спортивные куртки и шлейфы, напоминающие одеяла. Не обошлось и без платьев: одни были сделаны из кожи, другие из светлого денима. Третий блок коллекции — серые трикотажные платья с декоративными отверстиями.

Коллаж: Rick Owens

Шоу получилось настолько притягательным не только из-за необычных силуэтов и эпатажного макияжа (выбеленная кожа, демонические чёрные линзы, осветлённые брови). Рик Оуэнс позвал в качестве модели студентов парижских школ дизайна, не обращая внимания ни на возраст, ни на телосложение. На них манифест «я горжусь своей инаковостью» выглядел намного убедительнее, чем на воспитанницах модельных агентств.

Schiaparelli

Креативный директор Дэниел Розберри пытается создать «винтаж будущего» (так называется новая коллекция) — и у него получается. Чтобы создать универсальный, но стильный гардероб, который будут передавать следующим поколениям, дизайнер сбавил градус сюрреализма, но взамен представил своё (и весьма оригинальное) видение повседневных вещей.

Корсетная майка на Кайли Дженнер плавно перетекает в джинсы с V-образной верхней частью. Белое плиссированное платье разделили в районе пояса вставкой из денима. А из драпированных по центру юбок выходит длинная коса, которую модели держат в руке. Здесь Розберри продолжает развивать свои идеи из прошлой коллекции ready—to—wear: там были и косы, и корсеты, но при этом ещё провальные образы с шубами и кирпичным костюмом.

Коллаж: Schiaparelli

У нового показа слабых мест куда меньше. Здесь есть отличная секция платьев с отсылками к «морской» коллекции Розберри и знаменитому свитеру с бантом Эльзы Скиапарелли. Есть отличные костюмы из денима, околокутюрная водолазка, имитирующая морское дно, классические чёрно-золотые образы, как всегда остроумные и экстравагантные аксессуары. Не хватает лишь вирусных сумок. Возможно, это планы на следующую коллекцию.

Коллаж: Schiaparelli

Loewe

Джонатан Андерсон пытается найти баланс между театральностью и носибельностью. Поэтому после лёгкого цветочного платья, которое будто приподнялось от ветра, мы видим футболку с принтом Моцарта. Само собой не всё так просто: она сделана из перьев, на них же наносили и принт. И пусть мимикрия под масс-маркет здесь исполнен иронично (а не как у Gucci), «экстравагантный» блок коллекции рассматривать куда интереснее.

Прелесть Loewe кроется в деталях. Перламутровый тренч бренда — не просто хлопковая ткань с принтом. Он сделан из множества тонких перламутровых ракушек, которые вручную прикрепляли на клеящуюся поверхность. А чтобы создать текстуру ультракороткого голубого платья, мастера вручную надрывали ткань, а затем скрепляли и придавали форму с помощью органзы и конского волоса.

Коллаж: Launchmetrics Spotlight

Коллекция Loewe создаёт свое креативное пространство, лишенное влияния трендов. Здесь нет ни пресловутого офискора, ни ультрамодных оттенков бургунди и butter yellow. Только виртуозно сшитые платья, неожиданные сочетания фактур, необычные расцветки (вроде бирюзово-розового градиента на лоферах) и прогрессивный дизайн. Неделя моды в Париже — идеальная площадка для такого искусства.

Коллаж: Launchmetrics Spotlight

Alexander McQueen

В новом показе для бренда Alexander McQueen Шон МакГирр показывает значительный прогресс. Но этого все равно не хватает, чтобы приблизится к уровню Маккуина или заменившей его Сары Бёртон (теперь она креативный директор Givenchy). Новая коллекция напоминает попытки смешать одежду из Zara с кутюрными изысками создателя бренда.

Брюки с прозрачной полосой отсылают с бамстерам и их излишне заниженной талии, а платья и сандалии с перьями — отдалённая отсылка на весеннюю коллекцию «Птицы» 1995 года. Офисные костюмы МакГирр разбавил рваным кружевом, оперением с пайетками и воротниками необычной формы.

Коллаж: Giovanni Giannoni/WWD

Платье с узорами в виде терновых ветвей прямо отсылает к коллекции «Jack the Ripper Stalks His Victims». И МакГирру не впервой работать с этим образом: ранее эти же ветви украсили верх платья Ланы Дель рей на Met Gala 2024. Похвально, что дизайнер так глубоко погрузился в архивы Маккуина. Проблема в том, что он по-прежнему не понимает, как правильно с ними обращаться. Поэтому всё наследие МакГирра заключено в конских хвостах, которые из модных ботинок-копыт перекочевал на сумки.

Valentino

Неделя моды в Париже стала сценой, где Алессандро Микеле дебютировал как новый креативный директор Valentino. В новый для себя бренд дизайнер привнёс неуёмный кэмп, эстетику «что-то на богатом» и многослойные образы с огромным количеством деталей. При этом нельзя сказать, что на новом месте работы Микеле делает всё так же, как и до этого в Gucci. Ведь стилистические причуды, обилие цвета и гламурность образов присущи и Valentino.

Микеле вдохновлялся показами бренда в период 60-х, 70-х и 80-х. Оттуда он взял экстравагантные головные уборы (подобия тюрбанов, широкие шляпы с перьями), пёстрые узоры на платьях и жакетах, банты разных цветов и размеров. И это лишь малая часть деталей, взятых из архивов и переработанных под аристократичный шик нового дизайнера. Декоративными элементами насытили практически каждый образ. Вязаная шапка бини, сверкающие бусы, золотые каппы, кружевные перчатки — все элементы складываются в одну мозаику люкса и шика.

Коллаж: Giovanni Giannoni/WWD

Женщины утопали в меховых шубах и накидках, драматично скрывались за вуалями. Мужчины примеряли олдскульные кардиганы и украшали воротники рубашек жемчужными ожерельями. У Алессандро Микеле сложилась причудливая вселенная Valentino, которой плевать, во что буднично одеваются люди. Это продуманный до мельчайших деталей максимализм, которого так не хватает на фоне приталенных костюмов total black, гротескных белых платьев и прочил атрибутов стильного, но слегка приевшегося минимализма.

Коллаж: Giovanni Giannoni/WWD

Chanel

Уже который сезон великий модный дом остаётся без креативного директора. Это вынуждает команду Chanel отшивать и показывать модной публике твидовые «консервы» с камелиями. Тем же на своём посту занималась Виржини Виар, за что её и критиковали.

Советуем прочитать: «Неделя моды в Париже 2024: Chanel, Miu Miu и Louis Vuitton»

После недавней новости об уходе Эди Слимана из Celine, дизайнеру стали активно пророчить должность в Chanel. Впрочем, это лишь один из кандидатов на роль «освежителя» бренда. Есть лишь одна загвоздка — руководству модного дома новые идеи не сильно нужны. Президент фэшн-направления Chanel Бруно Павловски заявил:

«У Chanel уже есть мощный продукт. Сила Карла [Лагерфельда] и Виржини [Виар] была в том, что они продолжали развивать его. Мы не будем превращать Chanel в чистый лист».

Коллаж: Dominique Maitre/WWD

Поэтому новая коллекция всё о том же: твидовые костюмы (часто полнящие и укорачивающие моделей), красочные платья и халаты (в этот раз с узором в виде перьев). Есть даже слегка нелепый джинсовый костюм с полупрозрачным плащом — эдакая униформа супергероини. Chanel продолжает мёртвой хваткой цепляться за свою старомодную эстетику. И планирует это делать до тех пор, пока продажи модного дома не начнут падать.

Balenciaga

Бренд продолжает вызывать споры (а, значит, шалость удалась). Пока Ольга Карпуть, создательница KM20, защищает стиль Демны, глянцевые редакторы зевают от новой партии деконструированной уличной одежды и платьев из тряпок и мусорных мешков. Истина, как и всегда, где-то посередине. Поэтому быстро пробежим глазами по старым-новым объёмным бомберам, «уродливой» обуви, заниженным джинсам и батя-образам, чтобы перейти к более интересным блокам коллекции.

Советуем прочитать «Нездоровая мода: смотрим новый показ Balenciaga»

Коллаж: Giovanni Giannoni/WWD

Практически в каждом показе Balenciaga есть часть с чёрными плащами, пальто или костюмами. У них обычно акцентные плечи, оверсайз-крой и пара необычных деталей. В новой коллекции это торчащие воротники, которые иногда закрывают часть головы. Какой бы вторичной ни была эта чёрная оверсайз-классика — её Balenciaga делает отлично из сезона в сезон. С деконструированными образами, где свитшот завязан на поясе, а из сумки торчат рукава одежды, все не так впечатляюще, но вполне в стиле Демны.

Коллаж: Giovanni Giannoni/WWD

Куда любопытнее блок с бельевыми образами. Кружевные костюмы, бодисьюты, бежевые лифы или чулки на самом деле не надеты на голое тело. Это лишь нашивки на нюдовые костюмы, дополненные принтами —довольно интересное использование приёма обманки. Остаётся лишь жалеть о том, что основная часть образов повторяет старые показы. А ироничная надпись «fashion designer» на худи или лицо, закрытое спущенной кепкой — давно не впечатляющие фокусы.

Miu Miu

Миучча Прада приглашает нас в эпоху endcore. Показ проходил в инсталляции художницы Гошки Макуги, которая выглядела как типография. И пока модели ходили по подиуму, по рельсам на потолке двигались копии газеты «Безистинные времена». Феномем пост-правды вдохновил Прада на уже не раз упомянутый офискор с неожиданными приёмами стилизации. Например, Миучча предлагает использовать ремень не только по прямому назначению, но и в качестве браслета на плечо. А кардиганы и свитшоты закручивать вокруг груди, создавая импровизированный топ.

Если вы хотите дополнить свои образами нетривиальными оттенками, то Miu Miu покажет несколько наглядных примеров. Оттенок, сочетающий в себе алый и морковный, «разбивает» серо-чёрный комплект. Розовые шлепанцы отлично сочетаются с лакированным тёмно-коричневым пальто, а песчаная юбка миди — с неоновым поясом, шоколадной замшевой курткой и синей рубашкой. Ну и куда без олимпиек и ветровок, которые Миучча ранее показала для Prada.

Коллаж: Giovanni Giannoni/WWD

Также в новом показе Миучча «воскрешает» геометрические принты а-ля 70-е, которые впервые показала в коллекции весна-лето 2005. Пёстрые орнаменты, напоминающие водовороты, глаза и узоры на микросхемах, дизайнер показала на плащах и юбках, дополнив их клетчатыми поло и гетрами (причем не только на ногах). Эстетика Miu Miu — тот случай, когда ретро-эстетика заметно освежает уже приевшиеся тренды.

Коллаж: Giovanni Giannoni/WWD

Louis Vuitton

Николя Жескьер — ещё один любитель ретрофутуризма, но в более экстравагантных формах. Вычурные и округлые в районе рукавов (и от того словно надутые) жакеты, увешанные небольшими цепочками. Многослойные образы с платьем-рубашкой и твидовыми брюками. Обувь, спрятанная за пышными перьями и бриджи, напоминающие шаровары. Жескьер не боится потеряться в своих сложносочиненных образах и делает их максимально детализированными. И оттого весьма увлекательными.

Коллаж: Giovanni Giannoni/WWD

Видим в новой коллекции и формирующийся тренд на pantlegs или гибрид брюк и юбки. Носить их дизайнер предлагает с другим гибридом — кожаной куртки и юбки. Некоторые образы Жескьера перекликаются с недавним показом Prada. Например, брюки и головной убор с люверсами (но более мелкими) или сочетание тёмно-коричневого с насыщенным фиолетовым и бежевым. Впрочем, оба дизайнера играют на одном поле. И делают это превосходно.

Coperni

Неделя моды в Париже завершилась диснеевской сказкой от Coperni. Ранее мы уже писали про этот необычный бренд и его инновационные дизайны. Но коллаборация с Disney вывела его на новый уровень.

«Сказки Диснея и персонажи, такие как Микки Маус, Минни Маус, Ариэль из «Русалочки», Белоснежка, Золушка и Малифисента, были нашими проводниками по сложному ландшафту человеческих эмоций — дружбы, любви, страха, смелости, трансформации», — рассказали дизайнеры Себастьен Мейер и Арно Вайян.

Они показали своё видение культовых диснеевских персонажей и переработали узнаваемые сказочные силуэты. Первая часть показа запечатлела юных посетителей Диснейленда: в футболках с тематическими принтами, нежно-розовых топах с бабочками, рубашках с оборками и разноцветными брелками. На ногах — забавные рогатые туфли: позже они превратятся в рога Малефисенты и станут частью чёрного бодикона и капюшона худи. Хрустальная туфелька из сказки стала изящной сумочкой swipe из кристаллов Swarovski. Платье с расширением ниже зоны колен стало остроумной отсылкой к Ариэль. А закрыла показ современная принцесса Кайли Дженнер.

Коллаж: Coperni

Само собой Coperni не мог обойтись без вирусных трендов. Сумка бренда обзавелась длинной ковбойской бахромой, а туфли в стиле Мэри Джейн — пальцами. Наконец знаменитый силуэт Микки Мауса вдохновил дизайнеров на туфли с торчащими впереди «ушками». Не сомневаемся, что модель раскупят за считанные минуты. Не удивляет комбинация платья с пайетками и парки — этот тренд становится всё сильнее.

Коллаж: Coperni

Неделя моды в Париже: итоги

Лучшие показы: Schiaparelli, Loewe, Valentino, Miu Miu, Coperni

Худшие показы: Dior, Balmain, Balenciaga, Alexander McQueen, Chanel

Денис Котляров