Большой разбор Недели моды в Париже осень-зима 2025
Пару дней назад завершилась Неделя моды в Париже 2025. Сезон осень-зима получился скупым на новые идеи: больше всего умы дизайнеров занимали тренды на мех и обилие ремней. Собрали главные модные показы и рассказываем, какие ещё фасоны и аксессуары будут популярны в этом году.
Обложка: Gonzalo Fuentes / Reuters
Christian Dior
В этом сезоне Мария Грация Кюри вдохновилась сатирическим романом «Орландо» Вирджинии Вульф, где главный герой-мужчина к концу истории внезапно просыпается женщиной. Дизайнер уже не в первый раз зашифровывает в модные образы феминистические посылы. В новой коллекции она вновь размывает границы мужской и женской одежды. Фраки, сюртуки и рубашки с жабо — главные составляющие образов. К ним она добавляет воротники-горгеры разных размеров и фасонов. А завершают картину всевозможные рюши и кружева, которые у Кюри сочетаются с грубой мотоциклетной курткой из чёрной кожи.
Коллаж: Giovanny Giannoni / WWD
Античную эстетику, которую на разный лад интерпретировали в Dior, потеснил шик европейских аристократов. Кроме маскулинных костюмов, Кюри сделала акцент на платьях из полупрозрачных тканей с цветочной вышивкой и пальто с массивными меховыми воротниками. При этом коллекция в очередной раз кажется слишком безопасной. А в моменты, когда винтажные костюмы сочетают с футболкой J’adore Dior от Гальяно — странной.
Почему новая реклама J’adore Dior с Рианной разочаровывает?
Dries Van Noten
В прошлом году Дрис Ван Нотен покинул свой именной бренд, из-за чего коллекцию сезона весна-лето 2025 создавала его команда. После этого у общественности появился закономерный вопрос: что будет с наследием дизайнера? Дебют нового креативного директора Джулиана Клаузнера наверняка успокоит поклонников Dries Van Noten. Дизайнер работает в бренде с 2018 года и прекрасно чувствует его ДНК. Вдохновившись посетительницами театров и оперы, он представил коллекцию с пёстрыми и многослойными образами, где даже самые необычные сочетания оттенков кажутся уместными. А именно этим и славился Дрис.
Коллаж: Giovanny Giannoni / WWD
По одежде сложно понять, что в бренде произошла рокировка. Анималистичные мотивы на месте: видим толстые пояса с фактурой змеиной кожи, модный коровий принт и платья из пайеток, напоминающих рыбью чешую. Ещё сильнее заметно влияние национальных костюмов. Милую сердцу основателя этнику Клаузнер передал через жакеты с кисточками, роскошные расписные пальто и жилеты, вычурные узоры. Пусть иногда образы кажутся перегруженными, коллекция получилась на радость удачной.
Tom Ford
Неделя моды в Париже 2025 стала местом ещё одного дебюта — на этот раз Хайдера Акерманна в Tom Ford. В отличие от DVN при Клаузнере, здесь куда больше новых элементов и подходов. По сравнению с предшественниками Акерманна, на подиуме стало куда больше броских оттенков: небесный голубой, пепельный розовый, салатовый и насыщенный жёлтый. В некоторых образах радует текстура — что-то среднее между древесной корой, чешуёй и упаковкой из-под яиц. При этом total black никуда не делся. Есть образы полностью из кожи, классические костюмы и приталенные платья-плащи.
Коллаж: Tom Ford
У Tom Ford сложно выделить узнаваемое ДНК. Пожалуй, его можно свести к интеллектуальной сексуальности, которая часто балансирует на грани. И показ Хайдера Акерманна не может этим похвастаться. В новой коллекции много стильных образов, хорошая работа с цветом, много вещей с удачным кроем. Но самого Акерманна здесь куда больше, чем бренда, в который он пришёл творить.
Balmain
После флоральных мотивов и платьев из песка Оливье Рустен захотел спокойствия и сделал робкий шаг в сторону «тихой роскоши». Хотя эту эстетику он понимает своеобразно (взять хотя бы скульптурное позолоченное платье), тон нового Balmain стал заметно сдержаннее. В образах появилось много вязаных вещей: оверсайз-кардиганов, накидок, юбок-макси.
Коллаж: Dominique Maitre / WWD
Но наибольший акцент дизайнер сделал на сером кашемире. Например, перекрутил его и добавил складок, чтобы получилась необычная фактурная кофта с коротким рукавом. Единственный элемент, который не вписывается в эту картину — уродливая обувь вроде ботильонов со складками и сапог-труб в стиле MSCHF.
Chloe
Чемена Камали продолжает развивать в Chloe бохо-эстетику. В новой The Evolution Collection она добавляет к воздушным полупрозрачным платьям меховые аксессуары. Например, массивные брелки из имитации соболиного меха на плечах и сумках. Или объёмные пушистые шарфы, небрежно заброшенные за спину. Камали превосходно экспериментирует с разновесными материалами. Воздушные шифоновые образы намеренно утяжеляются массивными ремнями и кулонами. А щедро украшенные сумки отлично смотрятся на фоне элегантных струящихся рубашек и нежно-розовых юбок.
Коллаж: Giovanny Giannoni / WWD
После нескольких бохо-сезонов подряд казалось, что этот стиль вот-вот приестся. Но Чемена Камали каждый раз добавляет новые нюансы и неожиданные сочетания: от байкерских курток (мода на Мото Бохо не даст соврать) и мехового декора (главный тренд этого года). Сезон осень-зима 2025 не стал исключением.
Rick Owens
В русскоязычном Телеграме обсуждение показа Rick Owens быстро свелось к баталиям на тему «стоило ли Зиверт приходить на модное шоу?». А ведь новая коллекция бренда заслуживает большего внимания. В этом сезоне инопланетную эстетику Оуэнса тянет на морское дно. Оттуда, кажется, и вышли модели в юбках-макси с фактурой рыбьей чешуи, платьях-неводах, блестящих драпированных балахонах и худи с причудливой плиссировкой.
Коллаж: Valerio Mezzanotti / Rick Owens
Фирменный готический почерк дизайнера тоже заметен. Кожаное пальто с увеличенными плечами и расправленным воротником — идеальное облачение злодея. Культовые ботильоны Rick Owens теперь заключены в кожаные футляры. А плащи — декорированы мехом и кружевом. По сравнению с предыдущими показами, этот — менее эпатажный и более функциональный (насколько это возможно с Rick Owens). Что не мешает отдельным образам надолго врезаться в память.
Schiaparelli
Дэниэл Розберри окончательно укротил свой сюрреализм и теперь подаёт его дозированно. На поясе модели размещает до пяти поясов (недавно этот тренд мощно продвинул дом Prada). В пиджак «вставляет» корсетный элемент с декором, а платье-мини собирает из лент, отсылая к кутюрной коллекции бренда. Но лучше всего в Schiaparelli представлен доминирующий тренд на мех. Иногда им просто украшают гипертрофированные воротники и рукава. А порой придают материалу вид сверкающего жёлтого коралла. Одна из моделей и вовсе носит костюм йети. Мех покрывает всё, кроме чёрного топа, лакированных ботинок и перчаток.
Коллаж: Schiaparelli
Интересными кажутся обтягивающие платья с принтом-обманкой, напоминающим вязаную текстуру. А также архитектурные пиджаки и костюм из бежевой замши. В этой коллекции Розберри активно обращается к коричневому, в том числе и к оттенку «мокка мусс» — цвету года по версии Pantone. Лишь иногда сдержанная палитра сменяется яркими образами — блестящими платьями или сверкающим кремовым костюмом. Что-то из этого мы наверняка увидим на ближайших ковровых дорожках.
Givenchy
Дебют Сары Бёртон в Givenchy был ожидаемым событием. Долгие годы она оберегала сложное и многогранное ДНК Александра МакКуинна, а теперь, кажется, выбрала работу попроще. Юбер ди Живанши любил плавные лаконичные формы, когда одежда подстраивается под тело женщины, а не наоборот. Изучив архивы (в особенности первую коллекцию мэтра), Бёртон представила современную версию сильной и уверенной в себе женщины. Она носит немного строгие приталенные жакеты, слегка неряшливые комбинезоны и минималистичные пальто-коконы. Не боится надевать идеально посаженные жакеты задом наперёд. А для торжественных поводов у неё припасено эффектное белое платье.
Сара Бертон — новый креативный директор Givenchy. Что это значит для моды?
Коллаж: Givenchy
Свои минималистичные образы Бёртон разбавляет сюрреализмом. Она создаёт полупрозрачные топы из брошек, декора люстры, пудрениц и косметичек. Повязывает моделям большие кожаные платки и завязывает платья крупными бантами. Хотя отдельные образы портит неуместная логомания и ненужные объёмные платья, которые сложно представить даже на фестивалях и телевизионных премиях. Хорошо, что это не портит впечатление от работы дизайнера.
McQueen
Если судьба Givenchy теперь в надёжных руках Сары Бёртон, то бренд McQueen, откуда британский дизайнер ушла пару лет назад, продолжает штормить. Шон МакГирр не оставляет попытки переработать архивы Маккуина во что-то эффектное и цепляющее. Но за исключением пары коммерческих хитов (вроде ботинок с конскими хвостами) успехами похвастаться не выходит. В новой коллекции МакГирр пытается нагнать готической жути. Показывает полупрозрачный свитер с черепами, надевает на моделей медицинские маски с чёрными, красными и серыми цветами, прячет тело за монструозным кожаным пальто.
Коллаж: Dominique Maitre / WWD
Викторианский стиль McQueen на порядок интереснее, чем у Dior. Однако коллекциям МакГирра по-прежнему не хватает цельности и убедительной концепции. Дизайнер так и не научился работать с наследием МакКуинна, а собственные идеи совсем не впечатляют.
Valentino
Неделя моды в Париже 2025 стала для Алессандро Микеле поводом порассуждать о личных границах в постоянно бушующем публичном пространстве. Локацию показа стилизовали под общественный туалет и залили алым, отсылая не то к Линчу, не то к Кубрику. Его модный персонаж в Valentino по-прежнему носит облегающую шапочку или платок на голове, надевает разнообразные украшения поверх тончайшей кружевной водолазки. А также не стесняется шиковать при выборе одежды: шубы, стильные куртки-рубашки, платья с меховой оторочкой.
Коллаж: Giovanny Giannoni / WWD
Исследование интимности в исполнении Микеле подразумевает голую грудь (даже если это возрастная модель) и трусы телесного цвета. То, как это сочетается со стилем эклектичного дедушки и шиком эпохи декаданса — не иначе как магия дизайнера.
Balenciaga
Новый показ бренда — попытка творчески переосмыслить «обыденные» вещи. Демна Гвасалия взял офисные костюмы, пуховики, кожаные куртки и добавил им необычных деталей (иногда едва заметных). Худи обзавелось мехом на воротнике, куртка сузилась ближе к талии на манер корсета. А воротник кардигана вздыбился как у Дракулы. Там, где дизайнер, кажется, не может придумать увлекательный трюк, в ход идёт разорванная ткань и нелепые аксессуары.
Коллаж: Giovanny Giannoni / WWD
За спортивный шик отвечает совместная работа с брендом Puma. Серые олимпийки и дутые жилеты в комбинации с трениками Гвасалия явно подглядел в гардеробе стереотипного «бати». Но, как и в прошлых сезонах, эти попытки эпатировать совсем не вызывают эмоций.
Нездоровая мода: смотрим новый показ Balenciaga
Chanel
Chanel не долго осталось находиться в статусе «сироты». Уже осенью свою дебютную коллекцию покажет новый креативный директор бренда Матье Блази, который недавно покинул Bottega Veneta. А пока команда Chanel хаотично переосмысляет наследие Карла Лагерфельда, тщетно пытаясь освежить получившиеся образы. Твидовые комплекты по-прежнему неудачно сидят на моделях: не спасают ни комплиментарные оттенки, ни наличие/отсутствие карманов или украшений. Последние, к слову, стали огромными: модели носят жемчужные ожерелья на манер сумок. И это одна из немногих удачных идей новой коллекции.
Коллаж: Dominique Maitre / WWD
Miu Miu
Миучча Прада охотно поддалась повальному тренду на мех. В конце концов она часто заигрывала с ним в последние годы. В стайлинге Лотты Волковой снова прослеживается интеллигентная небрежность, которая выражается в мятых юбках, небрежно надетом шёлковом платье и наспех застёгнутом жакете. Из аксессуаров видим гольфы с кристаллами, привычные для бренда металлические брошки и массивные серьги. Из обуви дизайнер активно продвигает минималистичные туфли и хитовые кроссовки в дуэте с New Balance разных расцветок.
Коллаж: Giovanny Giannoni / WWD
Miu Miu снова выступает в роли испытательного полигона. Оценят ли покупатели сочетание ярко-розовой футболки и клетчатой юбки а-ля бабушкина скатерть? Захотят ли надеть под клетчатый плащ старомодный халат с абстрактным узором. Отзывы и финансовые отчёты намекают, что скорее да, чем нет. Хотя очарования и изобретательности в образах из бабушкиного шкафа с каждым шоу всё меньше.
Saint Laurent
Энтони Вакарелло продолжает работать в цветовой гамме недавних сезонов бренда: оливковый, песчаный, шоколадный, хаки и бордовый. Иногда в продуманной палитре показа появляются яркие «пятна» изумрудного и мадженты. Капроновый эротизм сезона осень-зима 2024 исчез, а power dressing бренда немного смягчился. Видим в новой коллекции кожаные куртки и пальто силуэта «перевёрнутый треугольник», а также объёмные платья. Из обуви хочется выделить туфли с выгнутыми шпильками и модели с сатиновыми розами.
Коллаж: Giovanny Giannoni / WWD
Неделя моды в Париже 2025: итоги
Лучшие показы: Dries Van Noten, Chloe, Schiaparelli, Valentino, Saint Laurent
Худшие показы: Dior, Balmain, Balenciaga, Chanel, Miu Miu
Большой разбор Недели моды в Париже весна-лето 2025
Денис Котляров
